Markundersökning

För att klarlägga vilka laster som marken klarar av så behöver man göra en geologiskt undersökning. Beroende på hur du fått tag i tomten så kan detta redan ha varit gjort. Se till att det finns

Grundritningar – lastplaner

Beroende på hur ni köpt huset så finns det olika sätt att få fram de nödvändiga handlingarna. Tanken med grundritningarna och lastplanerna är att få klart för sig om man exempelvis behöver armera extra på vissa ställen i huset eftersom det exempelvis finns punktlaster i form av en bärande pelare eller liknande. Dessutom hjälper ritningarna grundbyggaren att genomföra grundläggningen på ett förutbestämt sätt samt ger den kvalitetsansvarige möjlighet att kontrollera att grunden uppförts på ett korrekt sätt. Om du köper huset av en hustillverkare brukar de kunna erbjuda en så kallad lastplan. Ta med denna lastplan till er grundleverantör eller en konstruktör så tar de fram de nödvändiga konstruktionsritningar utifrån husets laster. Om huset är arkitektritat eller om Ni ritat huset själv eller valt att anlita en arkitekt är det viktigt att få klart för Er hur lasterna i huset ser ut. Det kan man få genom att ta husritningen till en konstruktör. Möjligen kan grundleverantören hjälpa till även här.

Hjälp oss att utveckla denna artikel. Ställ din fråga nedan så ska vi försöka finna svaret åt dig.

Summering av priser och tider enligt beskrivningar nedan med länkar till bra informationskällor.

Schaktning och dränering

Hur går det till:

Det första steget vid platta på mark är att schakta bort all matjord ner till grundläggningsdjupet. Man schaktar i detta steg även så att man kan lägga utvändiga VA- och dräneringsledningar. Efter det sker återfyllning kring dessa ledningar med dränerande material. Tänk också på att grundelementen ska ha en stabil plattform att stå på. Detta brukar normalt utgöras av en bädd av dräneringsgrus eller makadam. För att få just den stabila plattform som krävs komprimeras bädden ordentligt.

Tidsåtgång:
Ett par dagar upp till en vecka.
Behov av maskiner:
Grävmaskin.
Svårighet:
Vi rekommenderar att du tar in hjälp för denna del av arbetet.
Kostnad grävare:
Timkostnaden för en professionell grävare inklusive grävmaskin (normal, inte bjässe) kostar c:a 650 kr + moms.
Kostnaden är givetvis sedan timberoende på jättemycket på hur mycket övrigt du gör på tomten. Många väljer exempelvis att ändra lutningar och utjämna gropar i tomten, ta bort stenar mm. Men planerar du arbetet väl och är beredd att göra mycket av projektledningen själv kan du få ner priset. Men eftersom grävaren är ganska dyr sett till andra moment i grundläggningen så se till att tajma detta arbete väl med resten av projektet. Se också till att besvara frågorna nedan så du inte ramlar på dyra förseningar då grävaren ställer dessa frågor och du måste vänta med grävningen pga undersökningar av olika slag.

En normal grävning kan uppskattas mycket grovt till c:a 20 timmar (c:a 2,5 dagar) och det skulle ge en kostnad på 13 000 kr.

Viktiga frågor vid grävningen:

• Kan grävmaskinen komma fram till byggplatsen. Tänk igenom hur grävmaskinen ska köra fram till platsen för grundläggningen. Räkna med att tomten blir uppkörd där grävmaskinen kör fram.
• Kontakta kommunen och ta reda på så att inga rördragningar går över tomten, speciellt där du ska bygga. Dessa VA rör och andra rör ska finnas utsatta på ritningar som kommunen ska kunna delge dig.

Utplacering av grundelement

Hur placerar vi ut grundelementen:

Monteringen av kantelement börjar alltid i ett hörn. Ett grundelement som ska användas i ett hörn är ett rakt element med betong på en gavel samt har ett urtag för att sluta an mot ett standardelement. Det är sedan enkelt att placera ut grundelementen på bädden av makadam. Elementen fästs samman med skarvbleck. I hörnen skär man bort överflödig cellplast. Grundelementen utgör sedan en form tillsammans med grundisoleringen som gör att man kan gjuta kantbalken.
Tidsåtgång:
Ett par timmar.
Svårighet:
Detta kan du ganska lätt göra själv
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner. Grundelementen väger lätt och du behöver inte något extra för att lyfta dem.
Kostnad kantelement:
Gör kalkylen här så får du bra uppfattning om pris kantelement.
Kostnad arbete:
Du kan som sagt göra själva jobbet själv på ett par timmar. Räkna annars på timkostnad mellan 350 – 450 kr + moms om du nu hittar en hantverkare som säljer per timme när det kommer till husgrunder.
Viktiga frågor vid införskaffandet av kantelement och utplaceringen av kantelementen:

• Använd högkvalitativa kantelement. Limmade kantelement (där grundelementets fiberarmerade cementskikt är en limmad skiva) är ok men om det går att få helgjutna till samma pris så välj dem.
• Se till att markarbetet är jämt och fint.

Utplacering av distanser för armering

Hur går det till:
För att göra grundelementen tillfredsställande stabila använder man monteringsplattor. Dessa ger inte bara tyngd åt elementen utan syftar dessutom till att bilda distans åt armeringsjärnen.
Tidsåtgång:
En timme, lite beroende på hur stor din husgrund är.
Svårighet
Detta kan du ganska lätt göra själv
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner.
Viktiga frågor vid utplacering av distanser:

Grundisolering med cellplast

Hur går det till:

Grundisoleringen utgörs av cellplast. Dessa läggs ut så man förskjuter skarvarna för att få en god isolering utan genomgående skarvar som skulle kunna leda till ett värmeläckage och försämrad isolerande effekt. Cellplasten kommer i skivor och man använder cellplastspik för att hålla ihop dem. Det är viktigt att man ser till att cellplasten inte flyter upp när man gjuter betongen. Det gör man genom att förankra cellplasten mot grundelementen.
Tidsåtgång:
Ett par timmar.
Svårighet
Detta kan du ganska lätt göra själv
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner.
Kostnad Material
Cellplast pris kan du hitta här. Utplaceringen av
Kostnad Arbete
Att placera ut cellplasten är ganska enkelt och tar inte så lång tid. Max en dag men troligen mycket mindre.

Viktiga frågor vid grundisolering:
En av de viktigaste frågorna när man ska lägga ut cellplasten är givetvis vilken cellplast kvalitet man ska använda. Den vanligaste cellplast kvaliten är s100 och klarar av 100 kPa.

Vattenburen golvvärme

Hur går det till:

När man ska gjuta in vattenburen golvvärme i betongplattan så lägger man ut golvvärmerören i slingor i golvet. För att lägga ut golvvärmeslingorna behövs ingen direkt kompetens. Lägg ut golvvärmen enligt golvvärme ritningarna som leverantören ska ha skickat med i leveransen. För att se till att golvvärmen håller provtrycks golvvärmerören i detta skede. Detta givetvis för att undvika problem längre fram i processen. Undvik att gå på golvvärmerören efter att de lagts ut.
Tidsåtgång:
Ett par timmar.
Svårighet
Detta kan du ganska lätt göra själv men kan också vara bra att ha en VVS tekniker med så att de godkänner rördragningarna.
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner. Men vi rekommenderar som vi nämnt ovan att en VVS tekniker är med och därför ska alla de verktyg han eller hon har finnas tillgängliga – exempelvis för provtryckning av den vattenburna golvvärmen.
Kostnad c:a:
Viktiga frågor vid vattenburen golvvärme:

Armering med armeringsjärn och armeringsnät

Hur går det till:

Armering görs dels i kantbalken där armeringsjärn används och armeringsjärn för grundplattan. Armeringjärnen och armeringsnätet är till för att ge betongplattan en god draghållfasthet eftersom betong i sig har god tryckhållfasthet men dålig draghållfasthet. För att placerar armeringsjärnen och armeringsnäten på rätt höjd i den gjutna betongplattan används distanser som vi beskrivit ovan. Med denna extra draghållfasthet blir husgrunden mycket stark.
Tidsåtgång:
Ett par timmar.
Svårighet
Detta kan du ganska lätt göra själv.
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner.
Kostnad armering
Exempel på pris armering kan du se här.

Kostnad arbete
Kostnaden för arbetet kan uppskattas till ett par timmar. En stor grund kan man räkna c:a en halv dag och inbegriper att se till att kantelementen står i våg och står jämt på marken.
Viktiga frågor vid armeringen:

• Fråga därför efter om inte tillverkaren kan göra beräkningar av dina laster och utifrån detta dimensionerar erforderlig armering. Det finns mängder av parametrar som påverkar vilka dimensioneringar man använder.

Återfyllnad för att stabilera kantelementen

Hur går det till:
Beroende på om man gjuter hela betongplattan i samma moment som kantbalken så krävs utvändig återfyllnad som utvändigt stöd för grundelementen. Om man gjuter kantbalken för sig och sedan betongplattan behöver man inte göra någon utvändig återfyllnad.
Tidsåtgång:
Ett par timmar med grävmaskin. En dag eller två att göra det manuellt med skyffel eller spade.
SvårighetDetta kan du ganska lätt göra själv
Behov av maskiner:
Grävmaskin är bra och troligen lönsamt eftersom stora massor ska skjutas mot grundelementen. Ska man göra detta själv bör du förbereda dig på att det tar tid att skyffla stora massor för hand.
Kostnad c:a:
Viktiga frågor vid återfyllnad:

Gjuta betongplattan

Hur går det till:

Efter att dessa steg är vidtagna beställer man en betongbil som kommer med den betong man gjuter med. Betongen fördelas ut i kantbalken och över plattan. Betongen ska sedan ”brinna” som det heter. Tiden det tar innan denna process är klar beror på väder och cementtyp men den ska stå några veckor åtminstone. Den fösta veckan bör man vattna grundplattan dagligen litegrann. Anledningen är att betongplattan ska få tillräckligt med vatten hela tiden så den inte ”går torr”.
Tidsåtgång:
Ett par timmar.
Svårighet
Detta rekommenderar vi att du tar hjälp med.
Behov av maskiner:
Betongbil.
Kostnad c:a:
Viktiga frågor vid gjutning av betongplattan:

Vi tackar för informationen från grundläggningsexperterna på Tjällden AB.

Värt att reflektera över under 2011?

Det gångna året 2011 måste väl ändå gå till historien som ett av de mest dramatiska och tyvärr för husgrundsleverantörer och grundläggare ett tämligen svart år. Det var framförallt ett stort finanspolitiskt beslut, ett trendbrott i konsumentledet och ett makroekonomiskt globalt problem som lagt krokben för husgrundsbranschen. Så oavsett om du ska gjuta betongplatta för privat bruk eller jobbar med grundläggning påverkades du under 2011.

Bolånetaket
Det började med finansinspektionen som i slutet av 2010 föreslog att banker och kreditinstitut inte får lämna mer krediter än 85%. Det har fått dramatiska effekter för den del av byggsektorn i Sverige som jobbar med att skapa hus, så kallade husfabriker. Rekommendationen från finansinspektionen fick redan tidigt 2011 dramatiska konsekvenser och varslen har stått som spön i backen. Så sent som 8:e december 2011 skrev TMF på sin hemsida att Fredrik Reinfeld måste kliva in och genast ta bort lånetaket på 85%. Branschorganisationen TMF skriver i sin vädjan till regeringen att få beslut har fått så negativa konsekvenser för en hel bransch som detta beslut.

Ett företag som lever i denna verkligehet är LB-Hus som 6:e december i år varslade 71 anställda i Bromölla. Det är utan tvekan så att branschen går igenom ett stålbad. Eftersom husgrundsbranschen är mycket beroende av hur småhustillverkarna går så följer de med ner i denna konjunktur.

Sälja innan man köper
Ett annat fenomen som slår mot marknaden för hus och lägenheter är det faktum att bankerna blivit mer restriktiva med sin utlåning. Denna trend har kommit som ett brev på posten sedan bankerna sett att människor har en för hög belåningsgrad och därmed gör stora förluster i sina boende transaktioner. Detta kan också leda till att familjer och ensamstående står med två lägenheter eller hus i allt längre perioder eftersom deras befintliga boende blivit alltmer svårsålt. Vissa banker kräver idag till och med att man först måste sälja sitt befintliga hus innan man köper nytt så man får en given budget att gå efter.

Bistra makroekonomiska trender
Ovanpå detta har makroekonomin i Europa och USA ökat på osäkerheten som husspekulanter känner vilket lagt en våt filt över hus och bostadsrättsmarknaden i Sverige i höst. Detta i sin tur gynnar knappast småhustillverkarna heller eftersom nyproducerade hus idag ligger på minst 20 000 kr kvadraten och med ett markpris som skjutit i höjden så är det svårt att bygga nya billiga hus.

Hur ser marknaden ut för 2012?
Sammantaget kan man säga att 2011 varit en fullständig katastrof för småhustillverkare och det finns inget ljus i sikte. Prognosen vi gör är att det kommer bli värre innan det vänder. Det har funnits en överetablering av småhustillverkare i Sverige de sista 10 åren. Många kommer slås ut helt är vår absoluta tro. Men sedan kommer marknaden att vända eftersom det finns en brist på bostäder i de kommuner där människor vill bo. Därför tror vi också att det till sist vänder. Frågan är om det hinner vända innan 2012 är slut. Det är tveksamt.

Vad kommer vi att fokusera på under kommande året!

Vi kommer att satsa på alla typer av husgrunder och fortsätta beskrivningen av dem ingående. Tips och trix för att hantera grundläggningen med dessa olika husgrundstyper:
- Plintar
- Källargrund
- Betongplatta – platta på mark och kantelement - Torpargrund
- Krypgrund

De olika områdena vi kommer täcka in här rör sådant som
- Inspektion
- Ventilation
- Mögel
- Luftning
- Dränering
- Fuktskador

Välkommen till ett nytt spännande år med oss på husgrunder.com

När våren anländer kan det fortfarande vara rå och fuktig luft kvar i källaren. Många husägare ägde inte huset sist det dränerades och kanske vet de inte ens när dräneringen gjordes. Gamla dräneringssystem slammar dock igen över tid och om huset är äldre 30 år, bör husgrunden dräneras om. Det går nämligen inte att själv undersöka hur tillståndet är för ditt dräneringssystem idag. Du som husägare och lekman måste istället ta fram husritningarna, eventuell dokumentation från tidigare husägare över när man senast dränerade, och gå efter husets ålder.

Husets ålder ett tecken

Detta är saker du egentligen kollar upp innan du köper huset. Oavsett hur mycket information du har idag om husets konstruktion och dränering, finns det givetvis ledtrådar att följa. Har ditt hus en källarvåning? Om puts eller färg sitter löst och flagnar av från väggen, kan det vara ett tecken på fuktangrepp. Ett annat tecken är om väggarna är missfärgade eller om det finns saltutfällningar. Om fukt tränger upp i golv och väggar är det också ett viktigt tecken. Samtidigt går det inte därmed att fastställa på plats att det rör sig om dålig dränering. Det kan finnas andra orsaker till fuktangreppen, exempelvis ett dåligt isolerat väggskikt. Här finner du intressant information om husets ålder .

Husets ålder är ett viktigt men inte det enda riktmärket du bör följa. Husets placering och den omgivande miljön spelar också stor roll. Marker på grus- och rullstensåsar är dränerande och då är behovet av ett nytt eller förnyat dräneringssystem ganska litet. Om ditt hus är byggt på mark med en stor andel moränjord kan du ha desto större anledning att se över husets dränering. En faktor till som spelar in är att standarden för hur dränering utförs skiljer sig lite från hur det var för cirka 30 år sedan. Idag tillverkas dräneringsrören av plast, med en vattengång inne i rören. Dräneringssystemets högsta punkt placerar man under betongplattans lägsta punkt. För 30 år sedan hade man använt en punkt på en högre marknivå.

Undvik växter nära husgrunden

När du förnyar dräneringssystemet kan du alltså passa på att samtidigt sänka det. Dräneringen består i regel av ett lager dränerande grus på tio centimeter eller mer. Därefter placeras dräneringsrören ut, vars diameter brukar vara åtminstone sju centimeter. Sedan läggs det ut ytterligare ett gruslager på tio centimeter. På det läggs ut en fiberduk som hindrar systemet att slamma igen, genom att stoppa små partiklar att tränga igenom. På duken lägger man sedan ut ett tredje gruslager. Innan man sedan återfyller med matjord, måste ännu en fiberduk placeras under, som extra skydd mot slamning.

Undvik också att plantera växter som buskar och träd för nära markområdet där du dränerar, eftersom rötterna naturligt söker sig till vatten. Om rötterna tränger ner i dräneringsrören kan de fullständigt förstöra dräneringssystemet. Om du ändå vill kunna odla rabatter nära husgrunden bör du välja växter med kortare rötter. Ett annat alternativ är att inte täcka över med jord på dräneringsgrusen. Ur dräneringssynpunkt är det allra bästa att inte alls använda växter eller jord kring husgrunden, utan istället lägga ut marksten eller singel som marklager.

Dränering ett stort arbete
En annan viktig sak att tänka på medan du utför dränering är att undersöka ytskiktet på källarväggen, så att det är helt och inte utsatt för fuktangrepp. Ytskiktet är isolerande och ska dränera vattnet ner mot grunden, där dräneringsystemet ska ta över och forsla bort vattnet från husgrunden. Ett vanligt missförstånd kring dränering är att att blanda ihop dräneringsvatten och regnvatten. Faktum är att dräneringssystemet ska sköta dessa två saker enskilt ? det ska finnas ett system där dagvattenledningar forslar bort regnvattnet för avrinning, och ett system där dräneringsrör samlar upp dräneringsvattnet nära husgrunden och forslar det vidare för separat avrinning.

Det går att utföra stora delar av ett dräneringsarbete själv, om man får hjälp från grävmaskin och lastbil för att gräva ut, frakta bort jord och återfylla marken. Många husägare underskattar den stora mängd jord som faktiskt grävs upp under dränering. Du måste till exempel även gräva under hela altaner och flytta dem. Stora växter som buskar måste också flyttas. Områden där det förekommer ledningar för el, vatten, avlopp och bergvärme ska grävas ut för hand. Dräneringsrören ska dessutom ha ett fall på fem millimeter per meter. Kostnaden för dränering ligger på mellan 1 000 och 1 500 kronor per kubikmeter och kan ta upp till tio dagar att slutföra.

Ska du bygga en ny villa utan källarvåning? Då behöver inte grundläggningen bli så komplicerad och dyr som man först kan tro. Tidigare valde många husägare att anlägga en krypgrund eftersom det var billigt och enkelt att genomföra. Problemen med mögel, fukt och dålig lukt blev uppenbara med tiden och ledde till att man sakta gick över till betongplattor. Idag är betongplattan en etablerad byggstandard för husgrunder och erbjuder det bästa skyddet mot fukt och mögel, förutsatt att den gjuts och dräneras på rätt sätt.

Hur mycket kan jag utföra själv?

Det mesta utav förarbetet kan du själv klara av om du är tillräckligt händig. Det enda du behöver förlita dig på är att betongen kommer med en lastbil, att grävare hjälper dig att schakta ur jorden för dränering, och att gjutningen går rätt till enligt rådande byggnormer. Med andra ord kan du sköta stora delar av grundläggningen själv, så länge du har kontakt och får lite hjälp av experter och fackmän. När du gjuter platta kan du dessutom investera i golvvärme till ditt hus, som i längden kan spara dig energikostnader.

Vissa arbetsmoment kräver expertis. Hur mycket matjord ska du till exempel schakta bort innan du börjar att lägga ut dräneringsgrus? En konstruktör kan titta på din villaritning och utifrån detta ge dig goda rekommendationer. När du har lagt dräneringsbädden kan du välja att gjuta med grundelement istället för i vanliga betongformar. Det finns olika typer av element att använda och dessa fungerar ofta både som isolering och som gjutform. En viktig fråga är vilken typ av grundelement som du ska välja.

Ta råd av huskonstruktör

En tumregel är att husets väggtyp är en central faktor, som bestämmer vilket grundelement som passar just ditt husprojekt. Låt en konstruktör göra beräkningar för att undersöka frågan. Bland annat måste du ta reda på vilka laster som grunden kommer att utsättas för och var någonstans dessa tyngdpunkter kommer att ligga. Om du ska bygga en villa med tegeltak och regelväggar av trä, kan du ofta låta tillverkaren själv rekommendera en lämplig typ av grundelement. I de flesta fall kommer cellplast fungera utmärkt som element, även om väggarna är av tegel.

För stenhus är Alba-balken ett vanligare alternativ, eftersom den är bättre på att bära stora laster och är enkel att putsa. Däremot har den ett lägre u-värde än element av cellplast, det vill säga värmemotståndet är sämre hos Alba-balken. Detta innebär i praktiken att ditt hus förlorar mer värme med Alba-balk än med cellplast, vilket såklart kan avspegla sig i dina framtida energikostnader. Alba-balken tenderar också att kosta mer än cellplasten och bli dyrare att frakta och hantera. Alba-balkens tyngd gör att man ofta tvingas hyra in en kran som lyfter och placerar elementen på plats i husgrunden vilket fördyrar processen ytterligare. Därför går fler och fler mot att inte använda alba balkar längre.

Val av grundelement påverkar energikostnader

Grundelement av cellplast förekommer givetvis också olika former, varav L-elementet är det vanligaste och enklaste. Det finns också olika typer av ytskikt, det vill säga det som utgör hussockeln. Exempel på sådana typer är betong, puts och skivor av fibercement. Elementen finns i varierande höjder och hörnmått. Om du väljer att beställa L-element med färdigfabrikerade hörn behöver du endast motfylla eller glesforma i viss utsträckning. Beroende på ytskiktet brukar det vara lätt att själv hantera cellplast med egna verktyg.

När du bygger upp kantbalken och isoleringen till L-elementet under husplattan ska du lägga ut skivor av cellplast. Detta ska i framtiden bli underlaget till ett golv. Här är det viktigt att du inte snålar ? åtminstone tre decimeter isolering ska läggas under plattan. Genom att isolera väl under husplattan kan du sänka husets värmeutsläpp och därmed minska energikostnaderna inför framtiden. Tänk på att husplattan utgör en stor och viktig del av husets yta och därför påverkar energikonsumtionen stort. Det finns en risk med en platta som isoleras för mycket och det är tjälbildning, men detta är i princip endast ett problem i norra Sverige och kan enkelt förhindras genom att du även isolerar marken utanför kantelementen.

Så fungerar en kantelement grund

Även isoleringen av kantelementen är viktig, speciellt i mindre hus med vattenburen golvvärme , där värmen annars kan tendera att sippra ut genom kantbalken. Dåligt isolerade kantelement kan ge kalla ytterväggar och högre energikonsumtion. En annan typ av cellplastelement är grundelement i U-format där kantelementen placeras längre in i plattan och låter väggregeln ställas på en oisolerad kantbalk. Alla yttre cellplastdelar fungerar som gjutform, men avlägsnas efter det att gjutningsarbetet är klart. Du får som resultat en hussockel av betong som ser bättre ut och släpper ut mindre värme, men som samtidigt kräver större arbete.

Kantbalken måste nämligen bindas till husplattan med armering som förs genom den inre cellplastdelen. Den yttre cellplastdelen som avlägsnas efter gjutning måste täckas med en släppduk, annars riskerar den att inte lossna från betongen. En sådan grund ligger dock på ungefär samma prisnivå hos tillverkare som för grundelement av cellplast. Om du ska bygga ett passivhus med extra tjocka väggar finns det cellplastelement som passar just sådana husprojekt. Sammanfattningsvis är det alltså laster, väggtyp och uppvärmningssystem som styr vilken typ av grundelement som du ska använda vid grundläggning av din husgrund.

Det är många som väljer att dränera om sin källargrund. Det finns flera trender som gör att man vill renovera sin källargrund.

1. Jacuzzi i källaren: Många betalar idag mångmiljonbelopp för hus i våra storstäder och det är därför lockande att inreda källaren så att man kan använda källaren till annat än att bara förvara saker. Man vill renovera upp källaren så man få ett lyxigt badrum exempelvis.

2. Fuktproblem: Många villaägare har fuktproblem i källaren och det är ett problem som man känner nästan med ens egna sinnen utan tekniska hjälpmedel. Ofta ljuger nämligen inte den mycket avslöjande doften av fukt och mögel. Känner man sig minsta osäker bör man göra en fuktundersokning. Man kan faktiskt gora en fuktundersökning själv genom att köpa en billig fuktmätare.

Det är framförallt av dessa skäl som man vill renovera om källaren.

Det är här som dräneringsskivor ofta används. Isodrän och Pordrän är marknadsledande idag. Vi hävdar att dessa inte har den effekt på en fuktig källargrund som en bra dräneringsskiva bör ha.

Vilka dräneringsskivor rekommenderar vi då?
Innan vi går in på specifika märken så är problemet egentligen ganska enkelt.
Man vill undvika att marken runt källargrunden och källargrunden i sig blir blöt och fuktig av markfukt och den fukt som kommer i form av nederbörd. Det man således behöver göra är att
1. ersätta lera och jord som binder fukt med dränerande material , typ singel, grov sand eller makadam.
2. applicera en dräneringsskiva utanpå

Positiva effekter av en dräneringsskiva
1. Dräneringsskivan skyddar mot fukt som vi beskrivit ovan.
2. Dräneringsskivan isolerar din källare utifrån. Det får effekten att du får en bebolig källare.

Kostnad för dräneringsskiva?

Vad kostar då en dräneringsskiva. Det skiljer sig väldigt mycket, och det är här som du som konsument och ägare av en villa själv kan göra skillnad.
Det finns olika olika faktorer som påverkar priset mycket.
1. Leta tillverkare online: Ju fler mellanhänder som finns mellan tillverkaren av en produkt och dig som slutkonsument, desto dyrare blir produkten. Det gäller således att ha så få mellanhänder som möjligt. Om du köper en isodränskiva från en byggmaterialhandlare jmf med tillverkaren direkt så betalar du för lagerkostnader för skivan, transportkostnader av skivan till lager. Dessa kostnader är ansenliga eftersom cellplast är väldigt skrymmande. Dessutom betalar du för personal som arbetar i affären och på lagret, administrativa kostnader och overhead för huvudkontor, ekonomi, IT etc etc etc. Det är därför den billigaste byggmaterialhandlaren står sig slätt prismässigt mot en tillverkare som säljer direkt till slutkonsument. Jaga därför lite själv med exempelvis google eller liknande och du kommer bli belönad. Det gäller alla byggmaterial, inte bara dräneringsskivor.
2. Tillverkningskostnader: När man tillverkar cellplast använder man polystyren som man blåser upp med luft och sedan fogar samman till cellplastskivor. De små kulorna som bildar skivan är ganska små och skivan blir mycket tät, dvs den släpper inte igenom något vatten. Tittar man på isodrän och pordrän så består de av stora cellplastkulor. Vi anser att tillverkningskostnaderna för själva materialet som ungefär samma, med undantaget att cellplastskivor kan tillverkas i högre volymer och därför borde ha en något lägre tillverkningskostnad. Läs mer om effekten av detta för funktionen av dräneringsskivan i stycket nedan.
3. Starka varumärken: Ibland betalar man som konsument en hel del för varumärket. Dels har du marknadsföringskostnaderna som år ganska höga för varumärken som vill synas i medier, TV och ha frontplats hos byggmaterialhandlarna. Men du har dessutom situationer när konsumenter är beredda att betala väldigt mycket för att konkurrenterna är mycket mindre kända. I fallet med isodrän och pordrän kan vi inte avgöra om det är detta som gör att dessa skivor är så mycket dyrare än konkurrenterna? Men tittar man på priset så motiverar inte tillverkningskostaden skillnaden mellan de olika dräneringsskivorna.

Billigare skivorna bättre?

Nu följer en tråkig teknisk beskrivning om hur en dräneringsskiva borde fungera och inte. Det är ju därför du väljer att använda ett visst material i slutändan.

Vi har i kostnaderna för en dräneringsskiva ovan förklarat att normala cellplastsskivor har små kulor, medans isodrän har större cellplastkulor. Det får för isodrän effekten att vatten kan transporteras in i dräneringsskivan och den önskade effekten är givetvis att vattnet då ska rinna ner i skivan och ledas bort från källarväggen ner i dräneringsrör som ska placeras under dräneringsskivan. Det går relativt bra så länge marken inte är fuktig under en längre tid. Tar man årets sommar i södra sverige som exempel så var den mycket blöt och man kan känna i källarna att vattnet ligger emot källarens yttervägg och håller den blöt. Det som är problemet med isodrän är just att skivan släpper in vatten från marken och tillåter den att föras ända in till källarytterväggen. Så när man har blöta somrar som den vi nyss hade så släpper helt enkelt dräneringsskivan fortfarande igenom vattnet in mot källarväggen. Givetvis blir det bättre än innan eftersom man troligen också tagit bort den sämsta jorden intill väggen när man applicerade dräneringsskivan, men skivan som sådan kan man önska sig mer av är vår åsikt.
En enklare cellplastskiva som förvisso tagits fram specifikt för tilläggsisolering av både källare och väggar kan fås med skåror. Det gör att vattnet inte tillåts transporteras in i dräneringsskivan utan leds bort ned i kanalerna i cellplastskivan. Ett membran placeras framför cellplastsskivan för att se till att kanalerna inte täpps till av det dränerande materialet som ska ligga an mot dräneringsskivan.

Leverantörer online

Det här företaget har specialiserat sig på husgrunder och levererar dräneringsskivor >> Tjällden.se.

Fördelar med olika garage lösningar

Varmt garage

Fördelarna med varmt garage jämfört med kallt garage och carport är flera.
1. Du får en varm bil att sätta dig i varje morgon oavsett väder och komforten är något man glömmer snabbt.
2. Du får en snabbare torkning i ett varmt garage vilket gör att ytfukt som bildas i utrymmet snabbt försvinner.
3. Du får en miljömässigt bättre bil. En bil som är varm släpper ut mindre mängd koldioxid de första milen samt andra miljöfarliga utsläpp också minskar. Motorn fungerar också mer optimalt vilket gör att bränsleförbrukningen minskar. Detta beror på att motorn, katalysatorn mm fungerar optimalt vid vissa temperaturer vilket gör att just utsläppen av koldioxid och andra lösningar minskar dramatiskt.
4. Estetiskt. Förutsatt att man har ett garage man trivs med slipper man se bilen/bilarna och det är en personlig sak men bilar kan vara mindre fina estetiskt sätt att titta på än garage.
5. Stöldrisken minskar dramatiskt om man har ett garage (varmt eller kallt) och därmed möjligheterna till lägre försäkrings premier för bilen. För vissa bilmodeller kan det vara mycket stora prisskillnader för försäkringspremien.
6. För att motverka det jobbiga med att ha öppning och stängning av garageporten så kan man installera en garageport som öppnas med fjärrstyrning.
7. Sist men inte minst erbjuder ett varmgarage en möjlighet för bil och MC ägaren att året runt mecka min sin kära ägodel.

Carport

Fördelarna med en carport.
1. En carport är billigare än kallt och varmt garage. Både driftsmässigt och vid byggandet av ditt garage.
2. Carporten har fördelen att du inte ha en port som måste öppnas och stängas varje gång du ska köra in eller ut bilen.
3. Med rätt utförd motorvärmare där du använder timer så kan du även med carport få en miljömässigt bra bil. Men en motorvärmare bör gå bara när du behöver den, annars blir det lätt en miljöbov faktiskt som dessutom kostar ganska mycket pengar i form av el som används för att värma upp en bilmotor som sedan inte används.

Kallt garage

1. Ett kallt och genomluftat garage minskar kondensen i utrymmet och erbjuder det bästa skyddet mot rost på bilen. Precis som med en carport så kan en rätt använd motorvärmare vara bra för miljön.

Att tänka på vid garagebygget

Gjuta betongplatta för garagegrund

En garagegrund som byggs idag är nästan uteslutande av typen platta på mark.
En grund platta på mark pris är givetvis någonting man måste ta hänsyn till när man ska bygga sin platta på mark. Priset är något som påverkar de flestas beslut kring vad man bygger för typ av garage.

Där ingår en mängd olika parametrar för just garage.

Här följer några viktiga frågeställningar du kan behöva svara på?
- Vill jag kunna skölja av mitt garage ?
- Hur välisolerad vill jag att mitt garage ska vara?
- Hur ska jag värma upp mitt garage?

Hur välisolerat ska garaget vara?

Hur mycket isolering vill du ha i garaget. Det beror givetvis på hur mycket du vill vara där och hur enkelt garaget är att värma upp. Har du t.ex. en bergvärmelösning som skapar ett överskott av värme och tänker dra även golvvärme i garaget så rekommenderar vi att man passar på att lägga så mycket isolering som möjligt inom rimligheternas gräns. Ofta lägger man 300 mm isolering i en vanlig husgrund och vill man skapa en välisolerat garage bör man ha minst 200 mm.

Förhöjd sockel för garage – om du vill kunna skölja av ditt garage

Det stänker ofta i ett garage. Man kan vilja skölja av garaget och då är det bra att ha höga socklar som klarar av både fukt, stänk och smuts.
En hög sockel är i grundtermer ett grundelement med förhöjd sockel som har fiberarmerad betong inte bara utanför grundelementet utan även ovanpå l-elementet (eller u-elementet) och en bit ner på innersidan av grundelementet. Då kan man spola av garagets socklar nertill och hålla rent. Det finns hållfasthetstekniska saker att ta ställning till. Så tveka inte att kontakta tillverkarna av grundelementen hur man bäst konstruerar garaget.

Golvvärme – hur vill du värma upp mitt garage?

Om du ska bygga ett uppvärmt garage så är det viktigt att välja en värmelösning som gör att du drar nytta av din värmepump. Vilken dimension har din befintliga pump. Klarar värmekapaciteten av att värma upp även garaget. Annars kan en luft luft pump vara nog så bra för att ge lite extra och billig värme så länge det inte är jättekallt.

Fukt i källare är egentligen något normalt och inte något att bli särskilt orolig för om man bara ska ha källaren som en lagringsplats för möbler eller liknande. Problemen börjar framförallt när man vill använda ytan till något roligare än att bara lagra potatis. Då behöver man se över källarens isolering och fuktproblem.

Avfuktare
En avfuktare som går i källaren kan faktiskt göra stor skillnad. Luften renas från vattenånga och

Fukt vid högre fuktighet i marken
Det går inte att komma ifrån. Regnar det mycket blir marken våtare och källaren får större påkänning av fukten i den utanpåliggande marken. Det är en konsekvens av odränerade och oisolerade källargrunder.

När man ska renovera husets källare måste man vara noga med att genomföra renoveringen i en viss ordning.
1. Dränera om utanför husets källare. Ersätt marken nära husets vägg med dränerande material, typ singel eller makadam.
2. Isolera källaren på utsidan med en dräneringsskiva som förutom sin isolerande effekt är endel av dräneringslösningen.
3. Se till att inte stänga inne fukten i väggarna genom att isolera på insidan av källarväggen

Dräneringsskivor
Dräneringsskivor som isodrän ser ungefär ut som cellplast fast de har större cellplastkulor än normala cellplastskivor. Det gör att det finns tillräckligt med utrymme för vattnet att tränga in i isodränskivan och föras bort ner i skivan. Problemet är att om det är tillräckligt blött i marken kan vattnet i princip nå hela vägen in till källarväggen och när marken är som blötast kan man fortfarande få fuktproblem i källaren. Det finns bättre dräneringsskivor som dessutom isolerar bättre.

Dessa dräneringsskivor har fårad yta vilket gör att vattnet som når cellplastskivan leds bort i fårorna i cellplasten utan att behöva transporteras in i cellplasten.

Fördelar med dräneringsskivor av denna typ:
1. De isolerar bättre än isodrän.
2. De släpper inte igenom fukten genom skivan och håller därmed källarväggen torr.
3. Den är, precis som isodrän, enkel att montera. Vissa förespråkar en tvåskiktslösning istället för isodrän men det kräver mer arbete vid monteringen av dräneringsskivan.

Skador som åsamkats tomtmarken från tunga byggnadsarbeten som grundläggning eller dränering av husgrunden, måste repareras med hjälp av en metod som passar skadornas omfattning. Mark som packats eller blivit sargad kommer att kräva ett tungt arbete, som kan ta tid att återställa marken till sitt ursprungliga skick. Som tur är går det att undvika många markskador genom god planering inför byggnadsarbetet. Målet med reparationsarbetet bör vara att marken ska komma i så pass gott skick att du återigen kan plantera växter, sänka dagvattennivån i jorden och få ett markunderlag gott nog att lägga altan eller gångar på.

Schaktning skadar marken

Marken blir ofta mest skadad på de områden där tunga byggmaskiner har kört fram. Grävmaskiners band nöter, traktorhjulen slirar upp lera och skottkärrors hjul kan lämna efter sig diken som är upp till en halvmeter djupa. Skador av den typen kan aldrig repareras genom att bara återfylla jorden. Om du själv utför byggarbetet kan du lägga mer tid på att skydda marken när du arbetar, istället för att lägga energin och pengarna på att reparera den i efterhand. Du kan till exempel skjuta upp större byggingrepp i marken under dagar då det regnar och jorden är våt, eftersom markens sårbarhet är som störst då. Som husägare i seriebyggt hus löper du också större risk för markskador när du arbetar, då man ofta har grovplanerat sådana bostäder på billigaste möjliga sätt.

Om du lejer in byggare att jobba med marken på sådan bostadstomt bör du bevaka arbetet och hjälpa dem att vara försiktiga när de kör fram på tomten. Om du vill bevara matjordslagret är detta ännu viktigare då varje centimeter jord är värdefull. Även om det är mycket tidskrävande och slitsamt är det en stor fördel att gräva bort matjorden för hand med spade och skottkärra. Mark som packas mycket hårt under byggarbete måste sedan luckras ner till den undre alven, annars får regnvattnet svårt att sjunka ner och absorberas i marken. Jord som är för fuktig och saknar cirkulation gör det svårt för trädgårdsväxter att trivas. Det kan också samlas vatten som sipprar ner till husgrunden och orsakar fuktskador på husets grundkonstruktion.

Planera förflyttningen av jord
På platser där marken blir speciellt kompakt kan du behöva lägga sten eller dräneringsrör för att vara säker på att allt vatten som samlas leds bort från husgrunden. Där traktorhjul har gått fram och gjort stora hål räcker det inte med fylla ut jorden, utan du måste gräva eller ploga skadan så att jordnivån jämnas ut i höjd med övriga marken. Tänk på att jord som är lagrad ökar i volym under tiden man bearbetar den, men efter det minskar den över tid. Efter utfyllnad kan olika jordar sjunka olika mycket vid regn, tjäle eller smältvatten. Olika jordtyper väger också olika mycket, vilket påverkar hur snabbt jorden sjunker undan. Lerig och stenig jordtyp ger både större tillfällig och bestående volymökning. Sandig och grusig jordtyp ger mindre volymökning, men utgör samtidigt en jordtyp som är viktig i tomtmarken för att få en god dränering.

Matjorden, som endast brukar vara mellan 10 och 20 centimeter tjock i marken, är känslig för nötning från till exempel schaktblad. Det som händer när du schaktar jorden är att matjorden blandas med det undre alvlagret och resultatet blir då att jordens goda egenskaper går förlorade. Kostnaderna för att återställa jord utgår ofta ifrån själva förflyttningarna av jordmassorna. Du kan därför spara både tid och pengar på att noggrant planera schaktarbetet så att du flyttar jord på rätt plats och undviker förstöra viktiga jordområden. Förberedningarna kan variera beroende på vilken typ av ingrepp i marken som du ska göra. Ska du till exempel anlägga en plan gräsmatta på mark som sluttar? Dela upp marken i tre meter breda remsor, vinkelrätt mot höjdkurvorna.

Schakta matjord försiktigt

Schakta bort matjorden ur den första remsan och gräv eventuellt om alvjorden om du vill det. Fortsätt gräv ut nästa jordremsa och tippa bort jorden på alvremsan. När du har upprepat samma procedur för alla remsor, täck den sista remsan med jord från den första remsan. Det är i alla schaktprojekt viktigt att du ger byggmästaren klara direktiv över var han ska placera fyllningen. Fyllningen är de jordmassor som han kan behöva men som han till största del vill bli av med. Om schaktmassorna hälls ut på måfå på tomten kan du totalförstöra jorden. I andra fall har man precis betalat för ny husgrund och bostad, och märker då att man inte har råd med en planterad trädgård. Då händer det att man låter fyllnads- och matjord vräkas ut i högar över tomten. Att armera jorden med sten hjälper knappast.

Tänk på att om du genomför en stor djupgrävning ner i den mörka matjorden och ljusare alven, kan detta försämra och i värsta fall förstöra kvaliteten på matjorden. Detta i synnerhet om för mycket av den näringsfattiga alven uppblandas med den växtvänliga matjorden. Du bör därför alltid djupgräva i matjorden stegvis och försiktigt luckra upp alven, vilket också kan ge positiva effekter. Du bör inte heller bygga upp högar med matjord som är högre än 1,5 meter, eftersom det då finns en risk att jorden som ligger underst i högen får syrebrist. Försök att avlasta matjordshögar på platser där det är skugga, samt riv ut ogräs och annat som kan börja växa i jorden och sluka både fukt och näring från den.

Dränering av husgrunden innebär ett omfattande arbete, som åtminstone till stor del bör utföras av yrkesexperter och inhyrda maskiner. Detta innebär såklart också att kostnaderna för dräneringsarbetet kommer att vara högre ju mer arbetskraft du måste hyra in. Ju större del av arbetet du planerar att överlåta till fackmän, desto viktigare blir det för dig att begära in och jämföra offerter från olika byggbolag. Både arbetskostnader och materialkostnader kan sänkas rejält om du bara tar dig tid att fråga runt hos olika byggherrar och byggvarulager.

Kräver yrkeskunskap
Ett fullständigt dräneringsarbete innebär arbete och kostnad för grävning, isolering, isolermaterial, återfyllnad och återställning. Du kan antingen låta ett bolag sköta hela arbetskedjan från grävning till återställning, inklusive materialkostnader, eller dela upp arbets- och materialkostnader på flera bolag och affärer. Med det senare alternativet kan du även själv välja att utföra vissa arbetsmoment, som isolering och återställning. Fördelen med att låta ett bolag sköta allt är smidigheten och det faktum att du lättare vet vem du ska vända dig till om någonting går fel eller dräneringen över tid visar sig vara dåligt utförd.

Om du väljer att hyra in tjänster från flera olika bolag är det viktigt att du har god dokumentation över vem som gör vad och att du tecknar garantiavtal med samtliga parter, ifall du inte skulle bli nöjd med arbetet efteråt. Nackdelen med att endast använda ett och samma bolag är givetvis att kostnaderna kan bli högre om du inte får en god och prisvärd offert. Du slipper dessutom att oroa dig över huruvida arbetet du eventuellt utfört själv verkligen håller. Beroende på vilket alternativ du väljer bör du räkna med att priset för dränering per kubikmeter hamnar någonstans mellan 500 och 2 000 kronor.

Jämför olika offertpriser
Prisskillnaderna kan alltså bli så stora, men du kan aldrig hamna så lågt som 500 kronor per kubikmeter om du inte själv utför en del av arbetet. Om du har svåra markförhållanden och det blir svårt för grävmaskinen att ta sig fram på din tomt, kan du räkna med extra arbetskostnader. Om du låter en fackman dränera runt en husgrund på 80 till 120 kubikmeter, kan ett sådant arbete ta någonstans mellan fem och tio dagar. Ett vanligt offertpris idag för ett fullständigt dräneringsarbete på en sådan husgrund är cirka 1 000 kronor per kubikmeter och bör då inkludera grävning, isolering och dränering, återfyllning och grov återställning.

Ett normalpris för ett dräneringsarbete av cirka 100 kubikmeter husgrund landar därmed på runt 100 000 kronor. Då får du givetvis också dra av hälften av arbetskostnaden genom ROT-avdraget, vilket plötsligt gör dräneringsarbetet betydligt billigare. Tänk dock på att du inte får skattelättnader för materialkostnaderna och att ROT-avdraget ger en maximal skattereduktion på 50 000 kronor per person och år. Ett exempel på hur ett dräneringsarbete kan läggas upp och finansieras, kan se ut så här. Du har en husgrund på 10 x 10 meter med ett genomsnittsdjup på 1,5 meter. Du har då sammanlagt en yta på 150 kubikmeter att gräva ut och dränera. Det är ungefär en kostnad som är jämförbar med gjuta platta kostnad .

Så kan ett dräneringsarbete se ut
Du finner ett komplett dräneringssystem i en byggvaruaffär som innehåller dräneringselement, täckduk etc. Med systemet slipper du i detta fall att använda isolerande grus och kan dessutom återfylla området med samma massor. Du sparar då in transportkostnaderna för att forsla bort överflödig markjord. Materialkostnaderna blir totalt 40 000 kronor. Du hyr in en fackman som utför grävningen med maskin. Grävningen och återfyllningen kostar tillsammans 15 000 kronor. Du sparar in pengar på att själv lägga ut dukarna och montera dräneringssystemet i botten. Under våren har du sedan tvingats lägga ut ett nytt lager matjord som har försvunnit genom sättningar. Därtill har du slipat och putsat husgrunden för att skydda källaren ytterligare mot fukt.

Kostnaderna för att frakta in och lägga ut matjord landar på 6 000 kronor, borren och putsningen kostar dig 2 000 kronor. Den slutliga fakturan för hela dräneringsarbetet med alla efterarbeten blir då cirka 63 000 kronor. Efter att arbetet är klart skickar du in ansökan om ROT-avdrag på de 23 000 kronor (det totala priset minus materialkostnaderna) som utgör arbetskostnaden på ditt dräneringsarbete. Hälften av arbetskostnaden, det vill säga 11 500 kronor, får du i skatteavdrag, vilket gör att slutpriset på ditt dräneringsarbete blir 51 500 kronor. Det är cirka 343 kronor per kubikmeter.

Viktiga saker att tänka på
När du planerar ett dräneringsarbete finns det utöver prisjämförelser ett par viktiga saker att tänka på. Grus används ofta som dränerande material, men ett problem med grus kan vara att det dränerar så effektivt att för mycket regnvatten sugs upp och överbelastar dräneringssystemet. Det kan då vara mer effektivt att gräva ut så att du får ett bra fall från husväggen och sedan använda vanlig matjord på duken, så att vattnet leds bort från husväggen. Undvik också att lägga ut toppjord vid markplanering samma år som du utför dräneringsarbetet. Speciellt under våren förändras grundvattennivåerna och sättningar i marken kan bli mer vanliga. Då kan du få räkna med extrakostnader när matjorden sjunker ner i marken.

Vid hyrning av grävare och grävmaskin kan du ofta välja mellan ett fast eller rörligt pris. I längden blir det dock ofta billigare med fast pris, eftersom grävarbetet sällan går så smidigt som man först tror, bland annat på grund av stenbumlingar i marken och svåra kabel- och rörledningar. Grävaren ska ha försäkring och ni bör skriva avtal enligt Konsumentverkets standardriktlinjer. Garanti på allt utfört arbete är viktigt och försök även att dokumentera arbetsgången med kamera, så att du har svart på vitt om någonting har utförts mindre bra. Tänk också på att du inte kan räkna med att få ut maximal effekt av dräneringen förrän om ett par år.